Prima Politico.eu con Martina Sapio, poi Gambero Rosso con Maria Sole Betti, e infine quel vecchio post di Milano Segreta che gira da qualche mese: tutti parlano di una Napoli “morta” per l’overtourism.

Io dico no: Napoli non è morta. Napoli si è adattata.
Il turismo internazionale ha finalmente scoperto la città. La politica locale? Ha solo raccolto applausi e meriti senza un piano vero (vero, Luigi De Magistris?).
E allora cosa hanno fatto i napoletani? Quello che fanno da 2500 anni: hanno preso una città sfregiata, umiliata e dimenticata da una Nazione che non è mai stata unita, e l’hanno trasformata in opportunità.

Cibo contro cultura? Non scherziamo

Gambero Rosso e Milano Segreta parlano di neofoodication (le aziende del Food che prendono il posto delle piccole realtà di quartiere. Parlano delle file per la “limonata a cosce aperte”, la pizza fritta, il fiocco di neve, mentre al Cristo Velato e al MANN si entra senza coda.

Ma ditemi: quando andate a Madrid, oltre al Prado, il Palazzo Reale, non mangiate la Paella? A Barcellona non vi fermate per la Sangria dopo Gaudí? A Vienna o Budapest non assaggiate il Gulasch? E in Germania? Birra a fiumi. In Olanda? Fumo libero. In Francia e in Inghilterra? Tutti in fila da McDonald’s o Starbucks.

Napoli vi dà fastidio

La verità è semplice: Napoli vi dà fastidio.
Fastidio nei suoi successi, fastidio perché oggi è il brand più forte d’Italia, fastidio perchè ora comincia a comandare anche il calcio, fastidio perché è viva quando la volevate morta.
E guarda caso, a scrivere che “Napoli è morta” non è lo straniero, ma l’italiano. Perché? Perché l’invidia è tutta nostra, interna, e si sente forte.

Napoli risponde col sorriso e col veleno

La volevate morta, e invece Napoli vi fa morire, si di collera e invidia.
Negli stadi incitate il Vesuvio? Noi trasformiamo il vostro odio in un coro di gioia. Ancora una volta vi prendiamo in giro, vi usiamo come sceneggiata, vi ribaltiamo come Pulcinella fa da secoli.

Un’eredità da condividere con i napoletani

Partenope resterà uno spazio aperto a tutti i napoletani (ma non solo a loro) che vorranno raccontare di Napoli, dei suoi vicoli, delle sue tradizioni e della sua immensa storia; un posto in cui potranno essere condivisi frammenti di vita quotidiana, perché Napoli e i suoi figli non sono mai banali e là dove c’è un racconto si nasconde sempre una piccola grande emozione.

Uno luogo d’incontro per studenti, operai, imprenditori, ristoratori, impiegati, disoccupati, pensionati, emigrati e chiunque altro vorrà raccontare la propria storia, perché la storia ci dice chi siamo, e questo è uno più grandi insegnamenti paterni mai ricevuti.

I colori, i suoni e i sapori di questa città in un contenitore che darà spazio a tutti e onorerà la memoria di un grande Partenopeo, mio Padre, Giuseppe Olino.

Grazie Papà!

Livio Olino

Le origini della Genovese: quattro storie affascinanti

Come spesso accade per i piatti della tradizione, le origini della Genovese sono avvolte da leggende e ipotesi. Sono almeno quattro le versioni che si raccontano, ognuna con un fascino particolare:

1. La ricetta medievale
   Nel 1285, nel famoso “Liber de Coquina” (considerato il più antico ricettario napoletano), si parla della De Tria Ianuensis (“della tria genovese”). All’epoca, il termine Tria indicava la pasta. La ricetta descrive un sugo a base di cipolle e carne, molto simile alla Genovese che conosciamo oggi.
2. Il legame con le Repubbliche Marinare
   Un’altra versione racconta che i marinai genovesi, durante le soste nei porti del Regno di Napoli, preparassero una pietanza a base di cipolle e carne, semplice ma nutriente. Questo piatto sarebbe poi entrato nelle cucine napoletane, adattandosi al gusto locale.
3. Via dei Genovesi a Napoli
   C’è poi chi sostiene che la ricetta derivi dalle osterie di Via dei Genovesi, vicino al porto di Napoli. Ex marinai liguri gestivano queste locande e preparavano una variante del famoso “u Tuccu” genovese, un sugo a base di carota, sedano, cipolla e grossi pezzi di carne, che avrebbe dato vita alla nostra Genovese.
4. Il cuoco napoletano soprannominato “’o Genovese”
   La leggenda forse più romantica è quella che attribuisce la nascita del piatto a un cuoco napoletano molto famoso, soprannominato appunto ’o Genovese. Sarebbe stato lui a rendere celebre questa ricetta, che da allora ha preso il suo nome.

Di certo, però, troviamo la versione più simile a quella attuale nella seconda edizione de “La Cucina Teorica Pratica” di Ippolito Cavalcanti (1839), dove compare la ricetta della Lasagna alla Genovese.

Un Patrimonio Culturale da tramandare

La Genovese non è solo un piatto: è un racconto, una storia d’amore tra Napoli e la sua gente. È il profumo che si diffonde nei vicoli, è il ricordo delle domeniche in famiglia, è l’orgoglio di un popolo che riesce a trasformare ingredienti semplici in capolavori di gusto.

Oggi, grazie all’impegno di trattorie, ristoranti e famiglie che continuano a custodirne i segreti, la Genovese resta un patrimonio culturale e gastronomico da tramandare alle nuove generazioni.

Livio Olino

La trasformazione con Carlo III

Carlo III trasformò il rito nella festa che un po’ tutti conosciamo, con la sfilata dei carri seguiti da orchestrine che intonavano le nuove canzoni.

Ricordo quei giorni di allegria, spesso ostentata e forzata. Con i miei genitori, fratelli e sorelle ci si accodava per seguire i carri fino a Piazza Plebiscito. Lungo il percorso una fila di bancarelle vendevano dolciumi di produzione arrangiata di vario genere come torrone, franfellicchi, caramelle d’orzo, zucchero filato, c’era il venditore del cosiddetto “passatiempo” da qualcuno ricordato anche come ‘o spasso che era nu cuoppo con ceci, sementi di zucca e noccioline americane sapientemente tostati. C’era anche qualche venditore di spighe lesse o arrostite denominate intorza panza.

Questi prodotti venivano considerati vere prelibatezze per i bambini con genitori soddisfatti in quanto con quattro soldi assolvevano al loro ruolo. I più danarosi, invece, occupavano i tavolini esterni delle numerose pizzerie. Ricordo mio padre, rivolto a mia madre, che si prometteva e prometteva “marì appena putimm ce facimme passà ‘o sfizio e fa e signure, e, nel frattempo, entrambi si saziavano con il cuoppo di zeppole e panzarotti. Ancora oggi ogni volta che vado in pizzeria quella promessa ritorna cogliendomi sempre impreparato a nascondere l’emozione provocata dal ricordo di quella frase, colma di speranza e dignità.

La fine della festa e la nostalgia

Piedigrotta ormai non esiste più forse perché il napoletano, il neo napoletano, non sa conservare le proprie tradizioni ed usa la parola folclore in modo minimalista, addebitando la causa della scomparsa della festa ad una suo improponibilità per ragioni urbanistiche e perché usanza obsoleta.

Falso! Il Palio di Siena, la giostra del saracino, il carnevale di Venezia e manifestazioni simili rappresentano ancora promozione turistica ed occasione per onorare le tradizioni dei relativi luoghi di svolgimento. Per i nostalgici è rimasta la festa del giglio che, pur proclamata dall’Unesco patrimonio orale e immateriale dell’umanità, rimane una festa religiosa locale.

Ai nostri figli e nipoti congediamo la festa di Halloween con zero tradizione, niente folclore e, soprattutto, lasciata alle loro iniziative.

Ai nostri eredi mancherà la magia del mio groppo alla gola nel ricordare quando mio padre si prometteva e prometteva.

Giuseppe Olino

Ricordi di infanzia

Mia nonna, ormai su con gli anni, era cieca e percepiva una minima pensione che andava a ritirare a via Medina… andavamo a ritirare perché ero il suo accompagnatore preferito. Il rito prevedeva una lunga fila e, poi, subito da Pizzicato per una pizzetta fritta, ‘o cazunciello”, con boccale di birra. Spesso, però, si preferiva una “mummarella di acqua ferrata”.

I ricordi sono fatti anche di sapori ed, infatti, ancora oggi la fritta è la mia preferita anche perché riportano a quelli della mia infanzia a cavallo con l’adolescenza.

Una delle occupazioni di mia nonna era quella di cercare occupazione ai 10 nipoti. A me capitò di andare a lavorare in uno scatolificio a Piazzetta Nilo, di proprietà di un mio zio. Uno delle mie mansioni era quella di andare a comprare la “marenna” per la troupe. Il lunedì e il venerdì questa consisteva in un bel “cazone” con imbottitura a discrezione del salumiere. Ci si recava prima da questi per comprare le rimasuglie del bancone alle quali venivano aggiunte ricotta e cicoli per poi andare in pizzeria e far preparare enormi cazoni. Dal cazunciello al cazone, dall’infanzia all’adolescenza.

Ho sempre pensato che l’origine di piatti tipici ha sempre una matrice popolare in quanto è un insieme di arte di arrangiarsi e fantasia e, quindi, proprio perché appartiene al popolo diventa cultura. Ecco spiegato il fenomeno che ogni piatto è buono solo se cucinato e consumato dove è nato. La pizza, infatti, pur ormai preparata in tutto il mondo, trova sempre il trionfo della bontà a Napoli e particolarmente nella Napoli dei decumani ed entro le mura di essi sono situate le pizzerie più rinomate e tutte le “centenarie”.

La Pizza Napoletana Come Cultura

L’odore di quel locale, un misto tra “arecheta”, “vasenicola”, mozzarella e pomodoro è ancora oggi nelle narici dei miei ricordi. Vedere il locale chiuso, causa covid, è stato un colpo al cuore in quanto a Napoli, le centenarie in particolare, sono state aperte anche durante la guerra. “L’antica Pizzeria da Michele” è tutt’ora famosa in tutto il mondo e quando leggo le lusinghiere recensioni fatte dai suoi clienti è per me motivo d’orgoglio. Come se l’avessi scoperta io!

Inevitabilmente, quasi una predestinazione per un napoletano, la pizza è legata alla mia prima “passioncella”. Conobbi una ragazza triestina che entrò prepotentemente nella mia adolescenza. Dopo pochi giorni, con tanta incoscienza e per farmi bello, promisi una passeggiata per i decumani di Napoli con finale in pizzeria. Ed i soldi? Ancora una volta la nonna risolse il problema. Andammo alla pizzeria Capasso a Porta San Gennaro. Don Vincenzo mi accolse con “uè peccirì complimenti”. Quella sua esclamazione significò per me l’ingresso nel mondo dei grandi. Avevo conosciuto don Vincenzo qualche settimana prima in occasione di una pizza tra ragazzi, le continue ammonizioni a non fare casino terminarono quando don Vincenzo, sedendosi con noi, iniziò a raccontarci la storia della sua pizzeria, già centenaria, e gli episodi relativi ai personaggi storici frequentatori del locale. Raccontò anche della parentela della pizzeria Cafasso di Fuorigrotta, un errore all’anagrafe aveva diviso una famiglia in due ma non l’amore per la cultura della pizza.

Non so quante pizze ho gustato negli anni ma nessuna ha ripetuto il “sapore del tempo” delle pizze citate.

Forse, forse senza forse, la pizza napoletana è cultura, non a caso nel 2017 l’Unesco ha dichiarato l’arte del pizzaiolo patrimonio dell’umanità.

Giuseppe Olino